換新的廚房之後，也可以來挑戰新的廚具了，最近比較熱衷的就是鑄鐵鍋與碳鋼鍋，這兩者之間，其實使用上差異真的沒有很大，就我的感覺大概就是鑄鐵鍋熱容量大一點，碳鋼鍋的加熱會直接一點，都是需要大量的油來防粘鍋，也需要在使用後馬上做保養。
既然要保養，那使用上會很麻煩嗎？我個人覺得就是要抓那個flow，如果你養成習慣，菜煮完之後，馬上刷洗鍋子，熱鍋的情況下其實用棕毛刷刷兩下就可以把殘留的東西用水沖走，這時候再回到爐上加熱乾燥，快速地塗上保養油之後熄火冷卻，大概就是多花個一到兩分鐘時間。我自己在一邊煮東西的時候就會一邊把環境整理乾淨，所以其實也不太需要額外花時間整理。
TBD…
用標籤機有一段時間了，雖然都是斷斷續續地使用，主要還是因為方便性問題，有時候就是懶得翻出來，直到最近新入手精臣的B1, 發現，其實以這個價位，我可以在常用到的地方都部署一台，加上精臣APP的使用方便性，可以快速地套用模板來生成我需要的標籤格式，讓我又開始亂貼標籤了。
TEPRA PRO
一開始入門是TEPRA PRO, 主要是去日本旅遊的時候帶回來的，在日本當地其實各個文具店都會看到標籤機的展售，去看很多店家也很習慣用類似TEPRA PRO這種標籤來標記事物，從拉麵店的醬料瓶，到店家的品名價格標示，標籤機似乎融入了日本商家的生態圈裡面，尤其是一些小型的店家，不過這邊也不得不提TEPRA PRO好歸好，但是就是非常日本限定，包括機器跟軟體，同樣規格的機器在日本海外是掛EPSON的品牌販售，但是不管耗材也好，軟體也好是不通用的喔，這點真的很困擾人。
精臣
這家的標籤機其實在台灣流通也滿多年了，陸陸續續有看到一些FB朋友購買，當初看到的主打是熱敏紙，覺得耐用性沒熱轉印好，就沒有特別考慮，直到前陣子手賤買了B1, 然後試過他們家50mm x 30mm的標籤之後，覺得真的是收納的好幫手，尤其是這幾年開始轉用iKea的半透明收納箱來整理東西，雖然半透明的好處是可以大概看出來裡面的內容物，但是配合上大標籤，可以遠遠地就知道這箱到底放了哪些東西，真的是非常方便。除了標示收納以外，50mm x 30mm的標籤也可以當作小的便條紙使用，低廉的耗材價格對於家裡的採買或是食材，標示購買日期也不太心疼。原廠對於熱敏紙是說一年壽命，但是以我這些年拿到的收據經驗，三五年的熱敏紙還是可以辨識內文，只是顏色會慢慢變淡，如果你貼標籤的東西會因為標籤太淡辨識不出來，那我覺得這個東西對你可能也不是那麼的重要才對。
精臣B1
這台B1算是我入手精臣的第一台標籤機，可以列印最寬50mm的標籤，這邊要注意的是跟TEPRA PRO用的是標籤帶不一樣，精臣用的標籤是固定尺寸，例如50mm x 30mm, 或是50mm x 70mm, 當你裝入50×30的標籤，你只能印固定的尺寸，這邊跟TEPRA PRO固定寬度之後可以無限延伸不同。內建鋰電池，Type-C充電，藍芽與手機app連線。最大的特色應該就是便宜吧，主機便宜，耗材也便宜。標籤裝入後會自動定位邊際，使用上還滿建議的。
精臣M2
M2是熱轉印，跟日系廠商做法比較不同的是標籤跟色帶是分開販售，M2的色帶一捲是24Ｍ, 標籤一捲是8Ｍ, 所以沒有換來換去的話，一捲色帶是對應三捲標籤，不過買了才發現M2的色帶只有黑色，算是小缺點。窄標籤可能跟日系標籤機耗材差不多成本，但是寬標籤成本會大幅降低，因為色帶一次是全寬度使用。
精臣B18
這台是用比較窄標籤的熱轉印，好處是色帶有五種顏色可選，其他差不多跟M2接近，一捲色帶是對應兩捲標籤，成本稍微高一點。
熱敏紙還是熱轉印？
TBD
內建鍵盤還是純標籤機？
TBD
TEPRA APP
TBD
精臣 APP
TBD
TBD
購入時間跟地點已經不可考據了，但是在早期的台灣文具店，常常可以看到這類的鋼筆，如果文具店在1980年代或是1990年代初起就有營業的話，可能也有賣過。但是在我剛接觸鋼筆的那段時期，有風行過一陣子去文具店挖寶庫存鋼筆的風潮，就算有，應該也在那一波被掃光了，剩下的應該都是老闆惜售價格不好的剩餘物資。
這邊的WG是白金(White Gold)但是不是白金(Platinum)，原來金飾不見得都是金黃色，隨著合金的比例，也會有其他顏色的變化。銀的比例高，就會偏白色，或是跟鎳(Nickel)做成合金，另外大家喜歡的玫瑰金(Rose Gold)就是金銅的合金。
Anyway, 這些80年代的日系老筆可以說是當時的一時之選，如果可以買到的話，是狂電現代筆的，尤其是筆尖的打磨。怎麼說，對於現代人來講，鋼筆的裝飾意義大於實用，但是在那個原子筆還沒盛行，鋼筆作為唯一商用書寫工具的時代，不好寫的鋼筆是活不下去的。更別提那個年代還沒有所謂的拋棄式觀念，好寫又耐用的鋼筆是每個人工作的好夥伴。
18K-WG只是筆尖刻印上的標示，依照不同筆桿筆款，其實手感不盡相同，不過以我買過的經驗，那個時期的日系鋼筆，製造標準是滿嚴謹的，同樣筆款規格書寫起來的手感也沒有太大的落差，除非買到簽王，我想這就是JIS的工業標準吧。
前幾年有試過挑戰生漆，其實效果還不錯，但是在上手一段時間之後忽然過敏的感覺真的很糟糕，我不是馬上發作，是累積一段時間之後，感覺越過了身體的閥值，手開始癢了起來。
腰果漆算是生漆的平替，少了過敏發癢的風險，但是也沒有生漆那麼強韌的性能，不過仍然有不錯的表現。
這次是採用擦塗的方式，將腰果漆與松節油大概1：1的比例稀釋之後，先塗滿刀柄，在用拭手紙擦去，感覺效果還不錯。
在整理完Tormek T-8之後，開始回頭來整頓我手邊的磨刀石，下面就是一些新的玩具心得
磨刀石的選擇，我覺得要從磨刀的三個階段來看，而不是固定都踩在同一個系列，粗磨開刃需要的是去料的效率，中磨開鋒對於刃角鋒利度的影響非常大，而細磨需要的拋光效果，在不同品牌不同系列的磨刀石上表現不是那麼一致，適合開鋒的磨刀石也許拋光效果不好，拋光好的磨刀石可能偏軟對於高硬度鋼材的開鋒不是那個有效率，這些都是需要依照你的刀刃材質去組合。
粗磨開刃，這邊是針對非常鈍，有缺角，或是角度需要重新調整下，需要大量的去除刀身材料，一般建議號數在#600以下的磨刀石是落在這個用途。在這個情況下，效率是一切的基礎，能夠快速切削掉你不需要的部分，會比追求美觀慢慢磨來得重要，角度對了，刃角出來了，剩下的可以靠中號數的磨刀石再整理。在這個時候，沒有比鑽石磨刀石來得好用的磨刀石了，不管是各家的高階磨刀石，在效率上都沒有鑽石來得高，這是材料上帶來的優勢，有預算可以買Atoma，沒有預算的話便宜的鑽石磨刀石一片五百上下，非常好用。建議從600號開始，不需要太粗，因為去料效果夠好。
中磨開鋒，針對刀身刃角良好，單純因為使用耗損鈍化的刀，恢復原本鋒利度，這邊建議#800到#3000的磨刀石會落在這個用途，太粗的話切割效果不好，太細的話去料速度太慢。這階段的磨刀石除了去料的速度外，對於研磨面平整度的要求也很高，也是決定刀刃鋒利程度的關鍵磨刀石。但是有個前提是，刀刃在粗磨階段必須正確，如果刀刃本身太鈍，要靠中號數磨刀石慢慢磨到鋒利是很困難的，這邊建議找硬一點，但是去料效果好一點的磨刀石，如剛研新，或是刃之黑幕。
細磨拋光，這個階段，對於刀刃使用性的鋒利就不是單純加分，有時候磨太細反而會影響到對於纖維性材料的切割能力，必須要考慮到你切割目標的種類，是單純廚刀，還是戶外使用來做選擇。依照鋼材的不同，有些人會需要拋光到亮，有些希望刃角的微鋸齒不要太大，或是需要讓刀身的夾鋼線更明顯，都需要透過不同的磨刀石來達成。
下面就是我針對用過的磨刀石依照用途來做的評價。
最近想來整理一下急難的裝備，首先，應該是先把BOB先搞定，很久之前有想過要弄，但是東西收集一陣子之後就有點懶了。
BOB or Bail Out Bag是一種求生組合的暱稱，主要的情境就是當你遇到災害的情況，需要離開你的居住地暫時逃往外地時，你需要帶的東西，這部分可能是逃往野外，也可能是開車往其他地區移動，但是網路上的資訊大部分是歐美地區，針對台灣的情境，其實很多都不太適合，所以這邊針對我自己的想法，重新規劃了Backpack for F.E.A.R.的概念。
台灣其實高度開發，也沒啥腹地可以躲，所以你能跑大概就是往其他城市或是山區
這邊包括食物跟飲水, 但是基於負重的考量, 這邊會是以採集處理工具為主
水的部分包括
食物的部分包括
Apocalypse是指當情況嚴重到難以找到安穩的地點時，如何自力更生建立一個庇護所
這邊大概就是為了後面繼續生活下去需要準備的東西
上述的內容物應該考慮到攜帶的方便性, 消耗品的部分除了急需的物品外，盡量考慮到外部取得，以工具為主。
新噴嘴入手， TriangleLab的ZSTC噴嘴
這不是第一次用他們家的ZS噴嘴，只是剛好想把手上的最後一顆NozzleX也下線，就順便買了，加上新的plus版多了CHT分割線材加熱的設計，理論上可以有更好的流量表現，也趁這個機會來分享一下
好在哪裡？
這顆噴嘴是純銅電鍍配上尖端鑲嵌碳化鎢的設計，結合高導熱效率跟高耐磨性，Plus的版本增加了透過分割線材提高受熱面積的設計，可以應付更高的流量，可以說是目前除了相同結構設計但是改鑲嵌人造鑽石外，最強的選擇。
高流量
高導熱性加上CHT分割線材提高受熱面積的設計，雖然是一般版的V6噴嘴，但是實測的效果都比美Volcano噴嘴，雖然我的印表機大概不會用到這麼高流量，但是可以快何必妥協慢？
材質有差嗎？
碳化鎢帶來的耐磨性代表這顆噴嘴裝上去，幾乎可以不用擔心耗損問題，其實以我之前用NozzleX的經驗，硬化鋼的噴嘴對於我有在用的所有線材(包括碳纖維跟夜光)都不太會有磨耗問題，但是碳化鎢除了更硬之外，還包括較高的導熱性，讓線材可以到擠出之前都保持加熱的狀態。
那換上去有差別嗎？
以我手邊的機器，其實調整良好，列印也沒飆車的情況下，我個人認爲幫助不會很明顯，但是可以感覺到的是那個寬裕度的增加，就算列印溫度上下差個十度，高速列印或是低速列印，我都可以用同樣的列印參數取得不錯的結果，列印複雜構型的模型時，也不用擔心高速跟低速混合或是不同品牌型號的線材切換，要怎樣抓溫度比較好，反正用大約差不多的參數也可以印出不錯的效果。更別提換上去之後，就完全不用擔心耗損的問題，下次再拆這個噴嘴，大概就是大保養之後的事了，沒有意外可以撐個兩三年不用擔心這一塊。
那我適合換嗎？
如果你的機器常常有需要維修拆解，列印的時候常出包，那這個噴嘴可能不是很適合你，但是如果你的機器已經dial in到一個穩定的階段，又是那種怕麻煩的人，那換上這個噴嘴，可以讓你順順印好長一段時間不用擔心噴嘴出問題。
先看圖
組裝時間大概是四個小時，前面兩個半小時在機構，熱床與擠出頭工具大概只花一個小時，剩下就是調整跟測試了。以裝過的印表機而言，算是非常快，不過這台是半組裝出貨，如果是從零件開始的話，沒有個三五天應該搞不完。
同樣Tool Change的3D印表機，我之前買過E3D ToolChanger, 雖然我一直沒有認真搞定change的部分，但是從機構上來看兩台不分上下，但是Prusa是有完整產品支援的成品，E3D基本上算是個開發平台，你自己要想辦法把希望做到的功能整合進去。這個部分就真的差很多。Prusa XL在組裝完開機後大概經過半個小時的設定就可以發揮全部的功能了，多噴頭列印的切換也十分流暢。
To be Continue…
紀錄 購入20220322 二手售出 20231008
這是一台已錄影而言，很幫的相機，但是如果是拍照為主，12M的像素CMOS，能夠用來裁切的餘裕實在是不足。
To Be Continue…
防手震，防手震或是IBIS或是OIS只針對畫面模糊，但是如果你是拍攝移動的物題，那防手震的幫助沒有提高快門重要，提高快門可以讓畫面凝結。如果是拍攝靜物或是風景，那防手震可以搭配較慢的快門，但是如果是要拍攝人像或是動物這種本身會動的物體，你需要的是拉高快門速度。1/焦段是底線，50mm焦段的鏡頭，快門不能慢於1/50。Full Frame與APSC/M34的焦距轉換率，並不是單純的說M43上的25mm等於FF的50mm，而是在M43的25mm拍出來的畫面視角，等於FF的50mm，但是除了視角以外，不管是景深的表現，畫面壓縮感等等，都還是維持在25mm的鏡頭表現。所以如果你要拍的是50mm的畫面構圖，同樣f1.8的光圈，M43的景深會比較深，因為他是25mm的焦段再去裁切。
| 類型 | M43 | 換算成FF |
| View Angle | 25mm | 50mm |
| 景深表現 | 25mm | 25mm |
| 光圈進光量 | 25mm | 25mm |
| 畫面壓縮 | 25mm | 25mm |
拍照要淺景深，那攝影？考慮到被攝物體會移動，也許光圈縮一點會比較好，至少人的臉要整個是清楚的吧？
光圈/快門/感光度，A模式跟S模式，到底要選哪個？會這樣想的原因是因為從底片機的時代，感光度都是看底片，是固定的數值，而剛進入數位相機的時候，高ISO通常代表很嚴重的雜訊問題，所以大家都是盡可能的壓低ISO，但是隨著相機感光元件與數位去雜訊的技術進步，稍微高一點的ISO帶來的雜訊對於畫面的影響不再是那麼的嚴重，這時候，光圈/快門/感光度的三角應該是都可以隨著需求去調整。如果今天是街拍或是抓拍，被攝物體會有移動的話，大光圈搭配高速的快門，透過控制感光度來調整曝光也會是一個新的選擇。